статья из журнала "Морской флот"
Уголок судомоделиста
МОДЕЛЬ ТЕПЛОХОДА «АЛЕКСАНДР ЦЮРУПА»
Теплоход "Александр Цюрупа" работал в составе Черноморского морского пароходства ММФ СССР с 1973 по 1992 г.
Проект 1563, шифр "Рига", тип "Славянск".
Проект разработан в ЦКБ "Черноморсудопроект" (СССР, г.Николаев), главный конструктор Панков В.А.
Серия строилась в 1966-1973 г.г. на Херсонском судостроительном заводе (СССР, г.Херсон).
Всего было построено 31 судно.
Тип судна: теплоход, сухогруз.
Конструктивный тип: двухпалубное, двухостровное, с удлиненным баком,
с надстройкой и МО, смещенными в корму, с наклонным носом и крейсерской кормой.
Назначение: перевозка генеральных грузов.
Район плавания: неограниченный.
Дальность плавания: 12000 миль
Экипаж: 49 чел.
Практикантов: 4 чел.
Пассажиров: 5 чел.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Валовая вместимость: 9071 рег.т
Дедвейт: 12887 т
Длина: 152,8 м
Ширина: 20,6 м
Высота борта: 12,0 м
Осадка: 5,59/9,02 м
Двигатель:
Марка ГД: дизель "6ДКРН 74/160-2" (Брянский машиностроительный завод, СССР)
Мощность ГД: 1 х 9000 л.с. (1 х 6620 кВт)
Скорость: 16,0/17,0 уз.
5 грузовых трюмов общей вместимостью 17423 куб.м (киповая), 19170 куб.м (насыпью).
6 грузовых кранов грузоподъемностью по 5,0 т,
одна грузовая стрела грузоподъемностью 60 т.
МОДЕЛЬ СУДНА можно выполнить в различных масштабах. Однако большие модели в судовых
условиях делать трудно, поэтому наиболее подходящим, очевидно, будет масштаб 1:500,
соответствующий классу С4 по классификации НАВИГА. Несколько моделей, изготовленных
в таком масштабе, не займут много места в каюте.
Основные характеристики теплохода «Александр Цюрупа»: длина наибольшая — 152,8 м,
ширина 20,6, высота борта 12,0 м, водоизмещение 18320 т, скорость 17 уз. Грузовое
устройство теплохода состоит из тяжеловесной стрелы грузоподъемностью 60 т, лебедок
и шести электрогидравлических кранов грузоподъемностью по 8 т. Спасательные шлюпки
рассчитаны на 61 чел. (моторная) и 63 чел. (с ручным приводом).
В выбранном масштабе длина модели составит 305,6 мм. ширина — 41,2 мм. Чертеж (см. рисунок)
значительно меньше этих размеров. Для постройки модели его необходимо увеличить. Лучше
всего это сделать с помощью фотографии. Чертеж фотографируют зеркальным фотоаппаратом
типа «Зенит» с применением насадочного кольца. Лучше фотографировать чертежи по частям,
следя при этом, чтобы не было перекосов. Предварительно на листе бумаги размечают
габаритные размеры модели: длину, ширину и границы фрагментов. Заснятый кадр проецируют
на размеченный лист, совмещая изображение с контрольными линиями (например шириной палубы),
а затем подкладывают фотобумагу. Отпечатанные фрагменты склеивают в один. Желательно
иметь две копии чертежа.
Прежде чем приступить к изготовлению модели, нужно запастись необходимым инструментом.
Поскольку модель по размерам невелика, инструменты должны соответствовать ей. Из
инструментов понадобится острый нож, 2—3 скальпеля, 2—3 хирургических зажима, 2—3 пинцета
различных размеров, набор надфилей, несколько различных напильников. Не обойтись без
небольшого молотка, плоскогубцев, круглогубцев, лобзика с набором пилочек по металлу
и дереву, шила, мягких кистей различных размеров, ручных и настольных тисков, 2—3
небольших струбцин, бруска для правки инструмента, ножниц, линейки, треугольника,
электропаяльника. Тем, кто всерьез решит заниматься судомоделизмом, понадобится ручная
или электрическая дрель, электрическая пила и сверла от 0,3 до 3,0 мм. Для электродрели
можно предусмотреть такое крепление, которое позволит пользоваться ею как токарным или
сверлильным станком. Если же в патрон вставить оправку с круглой фрезой, то
получится электропила.
Одновременно нужно подумать и о материалах. Корпусы и надстройки можно делать из различных
материалов: дерева (ольхи, липы, груши, березы), органического стекла, тонкой жести,
латунной фольги (0,3—0,5 мм). Пригодится и листовое органическое стекло (0,5—4,0 мм),
целлулоид и полистирол (0,5—1,0 мм), ватман, плотный картон, латунная проволока различных
диаметров (0,1—1.5 мм), гвозди, шурупы, водостойкая и обычная наждачная шкурка разных
номеров, тонкая резина (1х1 мм или круглая). Неплохо запастись кусочками авиационной
фанеры толщиной 0,3—3,0 мм, латунными или медными трубочками различных диаметров,
а для нанесения клея — кисточкой.
При постройке моделей могут понадобиться резиновый клей, нитроклей, БФ-2 или БФ-4, ПВА,
ПС или бензол. При пользовании клеем необходимо помнить, что перед склеиванием намазанные
поверхности должны подсохнуть, затем их немного вновь намазывают клеем и соединяют друг
с другом. Пригодятся иитрошпаклевка, а также нитрокраски, обладающие лучшей текучестью,
быстровысыхающие. Из масляных красок желательно применять специально предназначенные
для моделей. В обычных красках часто встречаются грубые включения. В этом случае
необходимо фильтрование. Следует помнить о том, что масляную краску можно накладывать
на нитрокраску, наоборот — нельзя. Применяют и синтетические краски типа ПФ,
предварительно ознакомившись со способом их употребления.
Наносить краски можно мягкими круглыми и плоскими кистями различных номеров. Такими
кистями пользуются художники для акварельных рисунков. Но кисти не всегда хороши,
особенно, для нитрокрасок, которые требуют окраски в несколько слоев. Для нитрокрасок
рекомендуется окраска аэрозолями (черным, зеленым, белым), распылителем, сжатым воздухом
(от пылесоса) или несколько переделанным аэрографом. И в том и в другом случаях после
высыхания слоя краски его шлифуют.
Кроме того, необходимо подготовить рабочее место — стапель. На каютном столе работать
не всегда удобно, поэтому необходимо запастись подходящей доской или куском толстой
фанеры и закрепить их к столу струбцинами или другим способом в зависимости от
конструкции стола. На ней удобно закрепить столик для лобзика и стусло для обрезки
брусков и реек. Здесь же можно устроить и стапель, а просверлив по краю отверстия,
вставлять в них необходимый инструмент. Для резки пленок, листового органического
стекла необходимо иметь кусок полистирола или слоистого пластика. Поверхность их более
твердая — удобно резать и не очень тупится нож. Немаловажное значение имеет расположение
источника света. Лучше всего установить настенную ламу с переменным вылетом и
регулируемой высотой.
Когда организационный период закончен, пора внимательно рассмотреть чертеж
будущей модели. В соответствии с правилами класса нужно строить надводную часть
судна. На чертеже показан вид сбоку и планы палубы юта, бака, верхней палубы и
отдельные ярусы надстройки. Показан также вид надстройки с носа и с левого борта.
Масштабы их соответствуют друг другу, за исключением возможной разницы за счет толщины
линий контура, которая для облегчения чтения чертежа выполнена несколько тоньше, чем
это необходимо. Не показана на чертеже погибь палуб — они приняты плоскими. Неважно,
если на модели затруднительно изобразить какие-либо тонкости, видимые на рисунке.
Значительно легче упростить какую-либо деталь, если хорошо представляешь ее назначение
и форму. Не показано на чертеже и леерное устройство, так как в этом масштабе его высота
не превысит 2 мм. Некоторые детали опущены — их трудно изобразить на модели, другие,
сложные даны без рисунков. На каждом судне, например, есть шлюпки со шлюпбалками или
забортный трап и показывать их дополнительным рисунком нет необходимости. Упрощенно
изображены кнехты — они показаны продолговатыми прямоугольниками.
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ корпуса подойдет кусочек липы или ольхи, хуже обрабатываются береза
или груша. На брусочек, длиной и шириной на 1—2 мм превышающий размеры корпуса модели
и высотой, равной высоте надводного борта, необходимо наклеить дощечки или кусочки
фанеры толщиной 5 мм на места, где должны быть бак и ют. Затем перенести на них контуры
бака и юта (в плане) без учета размеров фальшборта, наклон фор- и ахтерштевня.
В верхней части чертежа показаны сечения надводной части в местах,
указанных цифрами. Очевидно, что большая часть корпуса (рис. 1) прямоугольна и для
проверки правильности ее необходимо изготовить шаблоны для кормовой и носовой частей.
Правая часть сечений относится к носовой части, левая — к кормовой. Пояс переменных
ватерлиний можно изготавливать заодно с корпусом или отдельно из тонкой фанеры,
которая крепится к корпусу и обрабатывается. После обработки эту часть снимают,
красят в необходимый цвет, соединяя потом с корпусом.
После окончания обработки корпуса переходят к фальшбортам. Их можно сделать из ватмана,
тонкого целлулоида, фольги, жести, латуни. В любом случае для установки фальшборта (рис. 2)
необходимо подготовить на толщину материала паз. В средней части корпуса можно несколько
уменьшить ширину корпуса и материал фальшборта доводить до ватерлинии. Фальшборты из
ватмана или целлулоида наклеивают, а из жести или латуни после подгонки закрепляют
шпильками из проволоки, поэтому и паз нужно сделать несколько большим.
Труднее подогнать и закрепить фальшборт на баке. Для этого вначале к обработанному корпусу
прикладывают подогнутый по форме бака кусочек ватмана и по нему вычерчивают палубу. Развернув,
получают кривую, отложив от которой высоту фальшборта в двух-трех местах и соединив их линией,
получим выкройку. Увеличив ее на величину закрепляемой части, можно изготовить и сам фальшборт.
Если предполагается фальшборт выполнить с контрафорсами, лучше применять материалы, которые
легко склеиваются — бумагу, целлулоид, полистирол. Фальшборт между баком и ютом показан со
щелью между ним и корпусом, указаны также места расположения бортовых швартовных клюзов.
Выполнить щель на модели может оказаться затруднительным, в таком случае ее можно прочертить
на материале примерно до половины его толщины.
После установки фальшборта место установки зачищают, шпаклюют и зачищают вновь. Рубки, надстройки,
люки крепят к корпусу шпильками или клеем, поэтому предварительно на палубе необходимо разметить
места их установки. Надстройку можно сделать из одного куска дерева либо органического стекла,
но лучше, подготовив несколько заготовок толщиной не более 4,5 мм, выпилить из них отдельные
ярусы рубки, сразу подклеив выступающие палубы и фальшборты.
Перед склеиванием необходимо предусмотреть и сделать фиксатор — две шпильки, которые ставят так,
чтобы во время склеивания ярусы не смещались относительно друг друга. После склеивания
надстройку нужно зачистить.
Палуба первого яруса, нависающая над проходом, поддерживается пиллерсами. Их необходимо ставить
в последнюю очередь, после сборки окрашенных частей. Трубу можно изготовить из дерева,
органического стекла, отогнув верх козырьком или несколько углубив внутреннюю часть.
Рубки можно изготовить из дерева, органического стекла, а их палубы — из целлулоида, ватмана,
картона, комингсы люков — из соответствующей толщины фанеры, органического стекла, а крышки —
из целлулоида, ватмана. Сразу же подклеивают кницы из целлулоида, бумаги.
Мачты и тяжеловесную стрелу лучше всего делать металлическими — из латунной проволоки, подпаяв
мостики, реи, огни и шпильки для крепления. Так же поступают и со стрелами кранов, но предварительно
разметив на дощечке расположение их деталей. Нужно продумать, как их закрепить на время пайки. Башни
кранов делают из дерева или органического стекла, вытачивают, если есть электродрель, и натфилем
убирают лишнее. В нижнюю часть башни вставляют шпильку. Стрелу подклеивают к башне после окраски
обоих деталей. Опоры для ноков стрел паяют из проволоки, предварительно согнутой и закрепленной на
время пайки. Концы опор следует делать чуть длиннее, наметить на палубе места их установки и шилом
наколоть углубления, в которые потом можно будет вставить эти опоры.
Брашпиль лебедки и шпили можно сделать из кусочков органического стекла, обработав стойки и корпуса
натфилем и выточив из круглой заготовки. Перед окраской детали должны быть собраны. На барабаны
лебедки можно пустить тонкие трубочки.
Шлюпки лучше делать из органического стекла или дерева, а шлюпбалки выгнуть из проволоки либо выпилить из
латуни, жести. Спасательные плоты нарезают из проволоки диаметром 1,2 мм. Спасательные круги уже традиционно
изготавливают наворачивамием проволоки диаметром 0,3—0,4 мм на проволоку диаметром 0,8—1,0 мм в виде
спирали и распиливанием натфелем вдоль. Конечно, спасательные круги получаются при этом не очень
масштабными, но все же они украсят модель.
Чтобы сделать кнехты, нужно подготовить полоску целлулоида толщиной 0,3 и шириной 1 мм. Затем шилом
или острым ножом ее делят на кусочки, равные длине основания, и уже на каждом намечают места установки
кнехт, которые делают из проволоки диаметром 0,6 мм, припиливая на плоскость торец после каждого
откушенного или отрезанного кусочка. Кусочки, смазанные клеем, вставляют в намеченные места. Затем
красят кнехты, отламывая их от полоски лишь перед самой установкой на место.
Якоря изготовляют из согнутой проволоки, припаянной к веретену и с расклепанными концами по форме лап.
Остальные детали каждый может сделать, исходя из своего опыта и возможностей.
На корпусе и надстройке расположено довольно много круглых и прямоугольных иллюминаторов.
Перед тем, как решить вопрос о способе их изготовления, необходимо наметить места их расположения.
Это делается накладыванием переснятого с чертежа на кальку или тонкую бумагу шаблона и передавлением
их расположения на стенки надстройки или корпуса. Можно это осуществить непосредственной разметкой
на рубке. Круглые иллюминаторы накалывают шилом или иглой от циркуля, либо высверливают тонким сверлом.
Прямоугольные иллюминаторы намечают ножом, притупленным шилом, скальпелем. Двери наклеивают перед
покраской или после, непосредственно на краску.
Прежде, чем приступить к окраске, необходимо собрать основные узлы и проверить их установку
на корпусе. Окраску деталей лучше всего выполнять отдельно. Корпус красят в четыре цвета.
Вначале окрашивают в белый цвет (изнутри и снаружи) фальшборты на баке и юте, затем, заклеив
аккуратно корпус, по уровню палубы гумизированной бумажной лентой или изоляцией. После этого
закрашивают корпус в черный цвет, предварительно отделив от него красным цветом пояс переменных
ватерлиний. Верхнюю палубу окрашивают в красно-коричневый цвет;
палубы бака и юта, правый бортовой отличительный огонь — в зеленый; надстройки и рубки
(с зелеными палубами), контейнеры плотов, флагшток и стойка якорного огня — в белый;
комингсы люков и крышки, лебедки и брашпиль — в серый.
Мачты, стрелы, краны должны иметь палевый цвет;
кнехты, роульсы, киповые планки, турачки шпилей, лебедок, стопоры якорных цепей, якорные цели,
якоря, клюзы, козырек дымовой трубы — черный;
шлюпки, спасательные круги — оранжевый;
полоса на трубе, противопожарные щиты, левый бортовой отличительный огонь, раструбы тифонов — красный;
серп и молот (на красной полосе) — желтый и
бассейн (внутри) — бежевый.
Мелкие детали перед покраской закрепляют на дощечке резиновым клеем или шпильками и окрашивают
вначале в светлые тона, потом в темные. Поправки можно делать тонкой кистью или рейсфедером.
Перед сборкой проверяют все детали, убирают заусенцы и подкрашивают. В иллюминаторы на корпусе
рейсфедером нужно дать немного светлой краски, на надстройке — темной. Если не удалось сделать
углублений, иллюминаторы наносят рейсфедером или пером, так же как и название на корпусе или
его имитацию на щите, устанавливаемом на навигационном мостике.
Вначале устанавливают крупные детали: надстройку, рубки, люки. Если детали крепят с помощью
клея, то прижимают их несколькими шлагами тонкой резины, подкладывая при необходимости под
них брусочки дерева. После установки надстройки приклеивают пиллерсы и подкрашивают места
приклейки. Затем устанавливают шлюпбалки со шлюпками и мачты. Перед установкой кранов можно
оснастить их канатами из тонких капроновых ниток или тонкой проволоки. Кусочки проволоки
предварительно вытягивают, зажав конец в тисках или плоскогубцах, режут на куски необходимой
длины, приклеивают к крану. Так же поступают с антеннами, растянутыми между мачтой и
кронштейнами на трубе.
Затем, пользуясь пинцетом, можно приклеивать брашпиль, шпили, лебедки, кнехты, стопоры. Флаги
и вымпелы рисуют пером на обеих сторонах кусочка ватмана, после вырезают ножницами либо ножом
и приклеивают к мачте или фалу.
Сборку модели необходимо выполнять на подставке. Это может быть кусок фанеры или органического
стекла, к которому на шурупах прикреплен корпус. После окончательной сборки ставят модель на
чистовую подставку из дерева, пластмассы или окрашенного с нижней стороны в черный, синий,
темно-зеленый цвет органического стекла.
Для предохранения модели от пыли и случайных повреждений можно сделать футляр из органического
стекла, полиэтиленовой или лавсановой пленки, причем задняя стенка может быть с наклеенным пейзажем.
Если же построено несколько моделей, то лучше всего сделать специальный прозрачный стеллаж,
который удобно повесить на стене.
Постройка модели — творческий процесс. Возможно отдельные детали каждый сделает по-своему,
сам придумает оформление моделей и способы ее хранения.
И. Перестюк
|
