В.Горин, А.Егоров

      Первые подводные лодки, приводимые в движение машиной, появились в середине XIX века в США, где их использовали во время Гражданской войны Северных и Южных штатов. Первые опыты с самоходными субмаринами вызвал интерес и в Старом Свете: ряд европейских военных ведомств в это время заказали конструкторам подлодки с пневматическим двигателем.
      Подобные работы велись и в России. Петербургский художник и фотограф Иван Федорович Александровский в 1861 году вместе с другими российскими учеными разработал проект подводного корабля с пневматическим двигателем.
      В июле 1865 года подводная лодка длиной 33, шириной — 3 и высотой — 3,5 метра была спущена на воду. Субмарина водоизмещением 352 т над водой и 363 в подводном положении была оборудована шлюзовой камерой для выхода водолазов. Силовая установка состояла из 200 чугунных трубчатых баллонов, в которых хранился запас сжатого до 100 атмосфер воздуха, и двух поршневых паровых машин общей мощностью 234 л. с.
      Впервые в мире Александровский установил на подводной лодке не только пневматический двигатель, но и применил продувку главного балласта снсатым воздухом. Также никто в мире прежде не использовал до него идею горизонтальных рулей. Наступательным оружием лодки Александровского был «зажигательный заряд» — две соединенные тросом плавучие мины. Подведя лодку точно под днище вражеского корабля, командир должен был освободить снаряд, который, всплывая, охватывал корпус неприятельского судна и прижимался к его днищу. После этого лодка отходила на безопасное место, и командир при помощи электрического провода подрывал заряд.
      В ходе работ над подводным кораблем Александровский в 1865 году разработал также самодвижущуюся торпеду с двигателем на сжатом воздухе. А в 1874 году это оружие было испытано и показало отличные результаты.
      Проведенные в 1865 году испытания показали, что Александровский полностью оправдал ожидания военных: лодка его, многократно выходя в море, показывала хорошие результаты в маневрировании, погружалась, ходила под водой. Но выяснились и недостатки. Так, например, давление в баллонах быстро падало, соответственно, в несколько раз уменьшалась мощность, а скорость становилась недостаточной для надежного удержания на заданной глубине с помощью горизонтальных рулей.

      Предлагаем вам с друзьями собрать модель действующей самоходной подводной лодки по нашим чертежам в масштабе 1:100. Оснащенную резиновым мотором модель можно сделать за 3 — 4 дня, а потом запускать в течение всего лета.
      Начните с изготовления корпуса. Возьмите обрезки пенопластовых потолочных пластин толщиной 3...4 мм, перенесите с выкроек на пенопласт контуры корпуса 1 — 5, вырезав заготовки скальпелем или острым ножом. Склейте заготовки, как показано на рисунке 2. Аккуратно удалите углы заготовок и обработайте их наждачной бумагой.
      Заготовка корпуса состоит из десяти склеенных вместе вертикальных пенопластовых пластин толщиной 4 мм. Рекомендуем использовать универсальный полимерный клей ЕКОНАСЕТ. Окончательно обработанный корпус покройте тонким слоем так называемой «холодной сварки» — эпоксидной замазки для сантехники, которую следует тщательно втереть в пенопласт, предварительно надев резиновые перчатки.
      Дефекты устраните наращиванием слоя замазки. Зачищенный и обработанный мелкой наждачкой корпус практически неотличим от промышленного и имеет достаточную прочность. Желательно процарапать на корпусе листы обшивки или наклеить тонкую фольгу с заранее прочерченными линиями швов. Далее можно приступить к изготовлению двигательной резиномоторной установки.
      Из отрезка карандаша сделайте втулки 6 и 12 с упорным буртиком. В носовой и кормовой части корпуса просверлите два отверстия, намажьте клеем и плотно вставьте пластмассовые или металлические втулки 8. Из тонкой жести вырежьте гребной винт 18 и припаяйте его к гребному валу 9. Гребной вал со стороны винта имеет кольцо, предназначенное для подзаводки мотора заводной ручкой или ручной дрелью. Между винтом и втулкой 6 поставьте 2 — 3 шайбы. Установите вал 9 во втулку 6 и согните полукольцо под резиномотор. Носовая втулка имеет крючок со стопором, препятствующим вращению.
      Кормовые рули 19 вырежьте из жести и вклейте на эпоксидной смоле в корпус лодки. К вертикальным рулям 7 приклейте или припаяйте проволочные защитные дуги. Под днищем впереди задней рубки приклейте балластную цистерну 14 (из полоски пенопласта), предварительно надрезав по пунктирным линиям. На задней рубке установите вентиляционную трубу 10. Для того чтобы лодка хорошо ходила под водой, ее нужно правильно загрузить балластом. Возьмите полоски толстой жести с размерами 100x15x1 или гвозди толщиной около 5 мм и закрепите резиновыми кольцами под днищем лодки. Вес балласта должен быть таким, чтобы лодка погрузилась по палубу. Допустима небольшая перегрузка в ущерб запасу плавучести. Балласт окончательно закрепите металлическими скобами и гвоздями. Под носовую скобу 15 вставьте пластину носовых рулей 13 и припаяйте ее к скобе.
      Резиномотор сделайте из 4 — 6 резиновых нитей круглого сечения. Для удобства хранения лодки нужно сделать подставку 20. Чтобы запустить лодку, установите рули с небольшим углом атаки (вниз) и заведите резиномотор. Затем погрузите лодку в воду и отпустите ее.
      Правильно отрегулированная лодка должна быстро погрузиться и проплыть под водой около 6 метров, а затем всплыть. Если лодка не погружается, то увеличьте количество нитей резиномотора или угол атаки носовых рулей. Если вы собираете коллекцию подводных лодок, то советуем сделать для модели стеклянный колпак. Он предохранит вашу лодку от механических повреждений, от пыли и влаги.