В. Артамов,
руководитель кружка судомоделизма

      Класс самоходных полукопий судов длиной до 500 мм рассчитан на спортсменов-кольников. И поэтому взрослые моделисты нередко относятся к нему с некоторой долей пренебрежения: какие, мол, там могут быть проблемы! Но ведь EX-500 - это не только спортивные результаты. На пути к ним - решение гораздо более важной задачи: привлечение к творчеству и в дальнейшем воспитание инженерно грамотного человека.
      Через обучение работе с различными инструментами и материалами - к освоению основ конструирования - вот что по плечу "юниорскому" классу. Примером тому является предлагаемая разработка с широчайшими вариационными возможностями ее характеристик.

      Основа модели, конечно, корпус. Так как главной задачей на соревнованиях будет точность выдерживания заданного при запуске курса, то мы не стали гнаться за усложнением обводов. Это привело бы лишь к неоправданному увеличению трудоемкости постройки. В предлагаемом же виде, несмотря на то, что четыре шпангоута из пяти имеют одинаковые очертания, все же благодаря килеватости и развитому килю модель ни в чем не уступает усложненным вариантам. Зато построить ее и проще и быстрее.
      По конструкции корпуса модель может иметь самую разнообразную схему. Вначале расскажем о классической, наиболее знакомой и юным спортсменам, и начинающим кружковцам.
      Ее сборка выполняется на базе килевой пластины, выпиленной из качественной, абсолютно ровной фанерной заготовки толщиной 2-3 мм. Из такого же материала и сам набор шпангоутов. Продольные стрингеры корпуса выстругиваются из липы или мелкослойной сосны и имеют сечение 3х3 мм.
      Начинаем с монтажа промышленной мотоустановки (используется без переделок) в разрезе килевой пластины. Вклейка дейдвуда на эпоксидной смоле - дело очень ответственное. От параллельности обеих деревянных частей во многом будет зависеть в будущем прямолинейность хода катера. Лучший метод - вести сборку на отфугованной доске-стапеле в горизонтальном положении, причем под обе части килевой пластины следует подложить калиброванные по толщине деревянные бруски высотой около 25 мм. После отверждения связующего место выхода дейдвуда усиливается с помощью металлических микрохомутиков, монтируемых со смолой на алюминиевых заклепках.
      Следующий этап: вклейка шпангоутов. Эта операция также требует хорошего стапеля, на который накладывается предварительно вычерченный на бумаге-миллиметровке вид на корпус сверху а натуральную величину. Конечно, на чертеже должны быть точно показаны места расположения всех шпангоутов.
      Сборка - килем вверх. Здесь вы оцените еще раз простоту обводов корпуса. Абсолютно ровная, без погиби и седловатости плоскость палубы исключает необходимость в различных подкладках.
      Пролив эпоксидной смолой швы между килем и смонтированными насухо шпангоутами и дождавшись ее отверждения, можно без снятия модели со стапеля сразу же приступать к установке стрингеров. Надеемся, что выборки в шпангоутах не забыты при выпиливании этих деталей.
      На стапеле же идет и малковка вклеенных стрингеров на скуле корпуса, и монтаж днищевой обшивки. Для последней лучшим материалом надо признать полуторамиллиметровую фанеру, у которой соструган и потом дошкурен один слой древесины (причем клеевой шов из бакелитового лака оставляется нетронутым, он лишь подшлифовывается). Таким образом удается еще на заготовках обшивок сразу же получить готовую к покраске, да еще и водостойкую поверхность. Экономия сил и времени - значительная, а результат не только лучше по качеству отделки, но и выигрышнее по массе. Последний фактор на модели со столь малым водоизмещением при ее длине не более 500 мм тоже важен. Кстати, для новичков именно из этих соображений корпус модели спроектирован в уширенном варианте: здесь обеспечивается водоизмещение около 1200 г при указанном на рисунке уровне главной ватерлинии (ГВЛ).
      По окончании операции по наложению обшивки корпус в необходимых местах шлифуется, килевая пластина подшпаклевывается. Затем на листе шкурки, прижатой к стапелю, калибруется плоскость палубы, и все изделие лакируется (в том числе и изнутри, причем бакелит фанеры лучше оставить в чистом виде). В заключение идет окраска.
      Остается вклеить в корпус проволочный шип-ось для крепления руля. Сам руль может быть паянным из жести или вырезанным из древесины. В последнем случае в него вклеивается трубка из латуни. При монтаже сначала на ось надевается резиновая шайба, потом полностью законченный и отделанный руль, который поджимается латунной гайкой с трубчатым хвостовиком. Подобное элементарно простое крепление показало себя вполне надежным и несложным в регулировке. Конечно, при желании используется обычная схема с баллером и системой фиксации, расположенной в объеме корпуса, но тогда вам придется мириться с постоянной течью в зоне руля - сделать колодец на "пять" новички не в состоянии.
      Еще одно место модели, подвергшееся упрощению,- палуба. За счет исключения смонтированных на корпусе ее элементов мы разом избавлялись от мучений с подгонкой люков и затруднений с доступом к "аккумуляторным", балластным и двигательному отсекам: теперь все на виду. Сама палуба вырезается из полуторамиллиметровой фанеры; после шлифовки к ней снизу подклеивается облегченная пластина из фанеры толщиной 3-5 мм. При ее разметке важно учесть, что "бимсы" не должны совпадать с продольными уровнями шпангоутов. На последних выбираются места для входа ребер усиления палубы.
      Копийные элементы надстроек проектируются в зависимости от вкуса юного корабела. Мы приводим лишь два варианта, а на деле их может быть множество - от разъездного катера до современного крейсера. Да и выбор материалов для изготовления надстроек безграничен. Поэтому здесь какие-либо рекомендации мы опускаем: с подобной конструкторской работой ребята справляются с удовольствием сами.
      Итак, создана "базовая" модель-прямоход. Напомним, что водоизмещение ее равно 1200 г. Питание силового электродвигателя обеспечивают последовательно соединенные "плоские" батареи (9В). А теперь... Нет, мы не будем рассказывать об усовершенствованных вариантах. Из "базового" более "профессиональные" вы спроектируете сами. А мы лишь подскажем пути поисков. Сразу же заметим, что перечислению подлежат только варианты, испытанные нами на практике и давшие хорошие результаты, причем без введения замысловатых и трудоемких технологических процессов, с применением доступных материалов.
      Какова основная цель конструкторских поисков? Прежде всего - снижение водоизмещения. Это сулит не только увеличение скорости, но и (при соответствующем модифицировании обводов) улучшение точности курса.
      При исходном корпусе выигрыша по массе удается достигнуть переходом на шпангоуты, вырезанные из пластин пенопласта марки ПХВ толщиной около 3 мм. Такой же материал, но оклеенный с обеих сторон насквозь пропитанной смолой бумагой, вполне удовлетворяет требованиям прочности килевой пластины, не говоря уже о палубе. Все основные элементы надстроек можно сделать из тонкого целлулоида. Немало резервов таится и в отделочно-окрасочных работах. С учетом снижения массы модели полезно сразу же предусмотреть уменьшение высоты борта.
      Но "высший класс" постройки подобного микрокатера-переход на минимально допустимую правилами ширину корпуса. При ее величине 50 мм (удлинение не более 10) водоизмещение снизится до 600 г. Низкий борт при сохранении изначального характера очертаний шпангоутов (такие проще в изготовлении) позволит достичь неполных 500 г. Скажете, нереально? Смотря как проектировать и изготавливать модель! Учтите хотя бы возможность перехода на питание от пальчиковых элементов. Даже если их и понадобится на борту около десяти-одиннадцати, все равно по сравнению с "плоскими" батареями такой блок в полтора раза легче. А вместо полуторамиллиметровой фанеры на обшивку подойдет также струганная, но миллиметровая: прочность не упадет, так как ширина новых заготовок в два раза меньше, чем на "базовом" варианте.
      Но идеальным решением корпуса надо признать паяный образец. Дело в том, что в последнее время на ярмарках неликвидов, организуемых промышленными предприятиями для населения, удается приобрести фольгированный стеклотекстолит толщиной менее 0,1 мм или около того. Применение такого материала дает удивительные результаты. Ведь по массе он примерно равен дюралюминию такой же толщины! Корпуса из стеклотекетолита получаются поразительно легкими, предельно долговечными и водостойкими, достаточно прочными при соединении обшивки на пайке. А фольгированное покрытие дает возможность вообще избавиться от покраски корпуса - медь отлично поддается чернению, а на чистых участках - полировке.
      Поэтому, чтобы приблизиться к конструкторскому идеалу модели-прямохода (киль с мотором!), рекомендуем при случае не пропустить этот чудо-материал. Но и не забывать, что стеклотекстолит не исчерпывает возможностей поиска. Чтобы не быть голословными, вспомним: несложный корпус нетрудно отштамповать из тонкого листового пластика, а ведь он почти в три раза легче "дюралюминия"... Ищите!