Я. Владис

      В руках стоящего на мостике школьника элегантная модель моторного катера. Паренек прищурил один глаз, как будто перед выстрелом. Вот наконец чуть стих ветер — можно выпускать модель. Подняв за кормой невысокий бурун воды, катер пошел к цели. Через пятьдесят метров поставлен целый ряд буйков, средние образуют ворота шириной в два метра. Лучше всего попасть именно в них — оценка заезда будет высшей. С замершим сердцем юный спортсмен ждет, как поведет себя микросудно. Есть попадание! Даже поднявшийся ветер и волна не помешали ему точно войти в центральные ворота.

      Как же добиться этой точности? Вроде бы несложно: сделай модель подлиннее в виде своеобразного узкого ножа, да поставь помощнее мотор, чтобы катер пулей пролетел дистанцию. Однако, как ни странно, на соревнованиях часто впереди по точности входа в ворота оказываются не подобные «иглы», а модели, весьма похожие на копии, идущие со сравнительно небольшими скоростями. У них маленькая парусность, нескоростной катер меньше уводится в сторону от ударов о волну, сравнительно большие размеры киля существенно повышают устойчивость на курсе. Да и делать такие проще.
      Внимательно рассмотрев чертеж, обратите внимание на некоторые особенности предлагаемой модели. Это, во-первых, большая килеватость обводов, которая повышает способность удерживать заданный курс. Сильно скошенный форштепень поможет меньше замечать волну, а низкий борт и невысокие надстройки — боковой ветер. Винт не зря размещен в окне киля, это позволяет почти полностью избавиться от недостатков одновинтовой мотоустановки. Влияние вращающего момента двигателя компенсируется за счет эффективного спрямления закрученного винтом потока воды на киле-пластине.
      Работу над моделью начните с изготовления киля из дюралюминиевого листа толщиной 1,5 мм. Относитесь к этой операции внимательно. От точности разметки и обработки будет зависеть правильность обводов всего катера, только строго симметричный корпус позволит ему хорошо удерживать курс. Затем примитесь за шпангоуты. Они выпиливаются из фанеры толщиной 3—4 мм. Прорези под стрингеры сечением 3х3 мм подгоните надфилями под выструганные рейки продольного набора корпуса. Его же лучше всего собирать на ровной доске-стапеле килем вверх. Наложите на стапель чертеж набора, вычерченный в масштабе 1:1, установите киль с приклеенным передним шпангоутом. Теперь дело за кормовым шпамгоутом. Зафиксировав таким образом положение киля, вклеивайте весь оставшийся поперечный набор. Закрепив четыре стрингера (сосновые рейки 3х3 мм), можно считать, что корпус в основном собран. Не забывайте только с самого начала о том, что дюралюминий перед склейкой нужно тщательно обезжиривать и прошкуривать, а лучшим для сборки модели является клей на эпоксидной основе.
      Вышкурив стрингеры по форме обводов, займитесь обшивкой днища корпуса, используя для раскроя миллиметровой фанеры подогнанные по месту картонные шаблоны. После отверждения клея снимите корпус со стапеля и обшейте борта такой же фанерой, предварительно спилив и вышкурив скуловые склейки днища и стрингеров.
      Пока полимеризуется смола, изготовьте ложементы под модель из фанеры толщиной 5 мм и соедините их липовой рейкой сечением 12х12 мм и длиной 270 мм. Установка корпуса на ложементы значительно облегчит последующие работы.
      Начните их с вклейки мотоустановки, которая выпускается нашей промышленностью в виде готового изделия специально для судомоделей. Предварительно проверьте ее в рабоге и внимательно проследите, чтобы задний сальник, дейдвуда не позволял проникать воде внутрь трубки. Сняв гребной винт, вставьте мотоустановку в корпус, опять закрепите винт и заклейте дейдвуд в шпангоуте и киле. Задний конец трубки зажмите между двумя изогнутыми пластинками, приклепанными к килю. Затем покройте весь корпус изнутри эпоксидной смолой, разведенной в растворителе для нитрокрасок, что обезопасит суденышко от случайного попадания воды внутрь корпуса. Таким же образом нужно отделать и всю поверхность коробки для плоских батареек питания двигателя, заготовки которой вырезаются из тонкой фанеры. Когда клей полностью застынет, установите эту коробку на место. Палуба тоже может быть фанерной. Однако значительно красивее будет выглядеть палуба, набранная из отдельных планок, причем липовые сечением 2х5 мм должны чередоваться с тонкими ореховыми (полоски шпона шириной 2 мм). Соберите заготовку, которая с запасом закроет весь корпус, наждачной бумагой доведите ее до толщины 1,5 мм и покройте эпоксидным лаком. Перед приклейкой палубы прорежьте необходимые отверстия и окантуйте, где это нужно, их торцы. Отлакируйте палубу снизу и сверху, установите ее и обработайте по форме корпуса, вклейте ступеньки и боковые пластины обрамления кокпита. Работа над корпусом заканчивается наклейкой окантовки мотоотсека — поставленной на ребро рейки сечением 2х5 мм. Образовавшийся над палубой выступ высотой около 3 мм послужит посадочным местом надстройки и предохранит катер от попадания воды через этот разъем. Проверьте, нет ли щелей между палубой и шпангоутами, ограничивающими мотоотсек, и в районе выхода в этот объем коробки для батареек. При необходимости дополнительно заполните эти стыки разведенной смолой.
      Выполнение надстройки особых пояснений не требует. Полностью собрав ее, отделайте внешнюю поверхность ореховым шпоном и вклейте «стекла», вырезанные из тонкого оргстекла. Непременным условием является плотность посадки надстройки на обрамление мотоотсека.
      Покрыв деталь снаружи и изнутри лаком, займитесь мелкими элементами. Багор и весло, вырезанные из твердого дерева, пропитайте морилкой и отлакируйте, затем установите их в латунных зажимах на надстройке. Из латуни же вырежьте окантовку иллюминаторов, из листового дюралюминия — отражатели навигационных огней, в каждый из них справа вставьте имитирующий фонарь кусочек красного пластика, слева — зеленого. Из пластмассы же выточите прожектор, мачту можно сделать из любой рейки, спасательные круги — из четырехмиллиметровой фанеры. На задний шпангоут кокпита наклейте «дверь» — пластинку с закругленными краями.
      На корпусе мелких деталей меньше, устанавливаются они лишь после окончания его внешней отделки: обработка наждачной бумагой, двукратное шпаклевание смесью нитролака и талька и окраска нитроэмалями. Нетронутой оставьте лишь палубу, если она наборная. Схема окраски корпуса следующая: выше ватерлинии — белый или цвет слоновой кости; ниже ватерлинии — темно-коричиевый (шоколадный); ватерлиния — желтый. Серебрянкой покройте мачту, черной краской — корпус прожектора и ограждение навигационных огней. Спаяйте леерные носовое и кормовое ограждения, обмотав стыки отдельных частей медной проволокой и залив их припоем до получения в этих местах шариков. Просверлите в палубе отверстия и вклейте ограждения. Швартовные кнехты деревянные, покрыты черной краской. Оранжевой окрашены спасательные круги. Якорь можно сделать из дерева, но значительно эффектнее выглядит выточенный из латуни. Не забудьте про гюйс-шток, который поможет точно прицеливаться, и про кормовой флаг. Отлакируйте неокрашиваемые элементы.
      Итак, модель готова... Не терпится запустить? Чуть-чуть подождите — надо еще сбалансировать ваше микросудно. Наверняка его ватерлиния, нанесенная по чертежу, оказалась выше уровня воды. С помощью свинцовой дроби добейтесь требуемой осадки, это непременное условие удачных заездов. Когда же наконец катер правильно установится в воде, залейте дробь эпоксидной смолой (само собой разумеется, во время отладки вы вставили батарейки на место), ею же закрепите пробку носового отсека.
      Перед выходом на акваторию натрите модель автобальзамом. Время от времени подновляя это покрытие, вы сможете поддерживать суденышко в отличном состоянии в течение нескольких лет эксплуатации. Теперь попробуйте, как модель ведет себя на ходу. Лучше держать ее поначалу на привязи — тонкой леске длиной около 20 м. Прямолинейности курса добивайтесь, подгибая руль поворота. А остановка осуществляется с помощью разрыва силовой электроцепи таймером, применяемым при фотосъемке. Продумывая его установку в мотоотсеке и подсоединение к источнику тока, постарайтесь расположить таймер как можно ниже.
      И последний совет: между заездами делайте небольшие перерывы. Они дадут возможность отдохнуть и набраться сил не только вам, но и батарейкам.