А. Веселовский,
начальник судомодельной
лаборатории ЦМК

      Корпус катера лучше всего делать из дерева. Для этого заготавливают брусок из липы длиной 448 мм, шириной 120 мм и высотой 65 мм. Прежде всего на боковую поверхность бруска переносят боковой вид корпуса катера. Ножовкой срезают все лишнее и затем рубанком и напильником зачищают поверхности. Далее на брусок сверху наносят диаметральную плоскость (ДП), контур верхней палубы и все шпангоуты. Линии. показывающие положение шпангоутов, делают сверху, снизу и на обеих боковинах бруска. Затем из тонкой фанеры или картона вырезают 8 шаблонов (см. рис. — размер квадрата 10х10 мм) и по ним обрабатывают брусок. Важно, чтобы каждый шаблон плотно прилегал к корпусу с одного и другого борта. В процессе удаления лишнего дерева линии, показывающие места шпангоутов, нужно восстанавливать. Окончательно обрабатывают болванку напильником и шкуркой.
      Полукруглой стамеской болванку выдалбливают изнутри так, чтобы толщина стенок и днища корпуса равнялась 12—15 мм. Для удобства болванку следует закрепить в тисках верстака. Ни в коем случае нельзя долбить ее, держа между коленями. Выдолбленную болванку зачищают изнутри шкурной.
      Палубу вырезают из фанеры толщиной 1,5—2,0 мм и приклеивают к корпусу нитроклеем. С обоих бортов по всей длине и на транце палуба должна выступать наружу на 2,0—2,5 мм. Затем корпус и палубу покрывают несколькими слоями нитрошпаклевки и после полного ее высыхания тщательно зачищают мелкой шкуркой, смоченной в керосине. Если на корпусе или палубе останутся изъяны и поверхность не будет гладкой, шпаклевку надо будет нанести еще раз и снова зачистить.
      На ровном столе при помощи рейсмуса или карандаша, закрепленного на деревянном брусочке, аккуратно прочерчивают ватерлинию на обоих бортах и транце на расстоянии 15 мм от киля модели. Надводную часть корпуса и палубу окрашивают (краскораспылителем или кистью) несколькими слоями шаровой (серой) краской, подводную — красной или зеленой. Последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего.
      Рубку (см. рис.), тамбур и кормовую надстройку изготавливают из липы, обрабатывают и окрашивают так же. Рубну и кормовую надстройку выдалбливают изнутри. Окна рубки делают из тонкого целлулоида, фотопленки или бумаги и окрашивают в зеленый или голубой цвет.
      Торпедные аппараты можно склеить на круглом стержне из нескольких слоев бумаги. Ребра жесткости делают из тонкой мягкой проволоки, насаживают на трубу торпедного аппарата и промазывают нитроклеем.
      Так же можно изготовить барбеты зенитных автоматов и дымовые шашки. Стволы автоматов и пушки — из стальной проволоки, на которую надеты хлорвиниловые трубочки или навернуто на клею несколько слоев бумаги.
      Мачту с реей вырезают из стальной миллиметровой проволоки, верхнюю площадку из тонкой латуни или жести и пропаивают оловом. Радиолокационную антенну можно изготовить из дерева и наклеить на нее красную целлофановую полоску.
      Гребной винт, руль и кронштейн гребного винта вырезают из жести или латуни. Лопасти гребного винта изгибают, причем левая кромка каждой лопасти (если смотреть с кормы) отгибается назад, а правая — вперед. Кроме того, в поперечном сечении каждой лопасти придается выпуклость, направленная в сторону носа модели. Поворот лопастей должен быть одинаковым и равен 30—35° от своего первоначального положения. Ось (стальная проволока диаметром 1,5—2.0 мм) пропускают через центральное отверстие гребного винта, конец ее длиной 3—4 мм загибают под прямым углом, прижимают плотно к гребному винту и пропаивают оловом.
      Кронштейн гребного винта изгибают, в него вставляют ось винта и круглогубцами загибают крючок. Затем кронштейн четырьмя мелкими гвоздями прибивают снизу к днищу корпуса. Лапки руля отгибают плоскогубцами в разные стороны и двумя мелкими гвоздями прибивают к транцу модели в ее ДП.
      Резиновый двигатель изготавливают из двух или четырех резиновых нитей (лент) сечением 2x2 или 1x4 мм. Толщина резины — одинаковая по всей длине, при вытягивании на ней не должно быть заусениц. Длину пучка резиновых лент для двигателя берут немного больше расстояния между носовым и кормовым крючками, чтобы пучок не был туго, натянут и немного провисал. Количество нитей резины между крючками обязательно должно быть четным. Носовой крючок делают из стальной проволоки диаметром 1,5 мм, изгибая ее круглогубцами. Нужно следить за тем, чтобы продольная ось двигателя была на одной линии с осью (с серединой) петель и осью вала гребного винта. В противном случае при быстром раскручивании двигатель будет «бить», то есть болтать вокруг продольной оси, причем он станет задевать за днище корпуса. Все это отрицательно скажется на его работе и ходе модели.
      Заводят резиновый двигатель обычно вдвоем. Можно заводной ручной, состоящей из изогнутой проволоки с крючком на конце, вставленной в отрезок трубки. Еще лучше при помощи ручной дрели, в патрон которой вставлен крючок. На крюк надевают один конец резинового двигателя, растягивают его и, вращая дрель, закручивают. По мере закручивания сокращают длину двигателя, после полного завода снимают петлю с дрели и надевают на носовой крючок. Ha кормовом крючке петля должна быть закреплена постоянно. Применяя дрель, нужно знать, сколько раз повернется крючок вокруг своей оси за один оборот рукоятки.
      Не следует долго держать резину в закрученном состоянии. От этого, а также от многократных заводов резиновый двигатель значительно уменьшает запас энергии. Заводить его следует непосредственно перед запуском.
      После запусков резину промывают теплой мыльной водой, насухо вытирают и пересыпают тальком.

Рис. 1. Общий вид модели:
1 — люк; 2 — штормовое леерное ограждение; 3 — торпедный аппарат; 4 — рубка; 5 — штыревая радиоантенна; 6 — зенитный автомат; 7 — ограждение рубки; 8 — мачта; 9 - радиолокационная антенна; 10 - кормовая надстройка; 11 — иллюминатор; 12 — тамбур; 13 — пушка; 14 — дымовая шашка; 15 — руль; 16 - гребной винт; 17 - кронштейн гребного винта; 18 — резиномотор; 19 — носовой крючок.

Рис. 2. Шаблоны шпангоутов