В. Анкудинов,
инженер-кораблестроитель

      Среди военных кораблей рейдовый тральщик едва ли не самый маленький. Осадка и водоизмещение у него небольшие, но зато прекрасная маневренность.
      Вооружен корабль четырьмя спаренными крупнокалиберными пулеметами. Без него во время войны в море не выйдет ни одна эскадра. Рейдовые тральщики идут к гавани впереди нее, ищут и уничтожают минные заграждения.
      Контактные (механические) тралы отделяют плавучие мины от якорей, неконтактные - взрывают донные мины. Ставят и убирают тралы специальной лебедкой и двумя кранбалками на корме и тралбалкой на форштевне.

      В Доме юных техников города Горького под руководством инженера-конструктора В. К. Анкудинова разработаны чертежи рейдового тральщика - современного корабля водоизмещением до 2000 т.
      Модель относится к III классификационной группе Единой всесоюзной классификации кораблей и судов. Для ходовых соревнований целесообразно делать ее длиной 750- 1000 мм.
      По этим чертежам в Горьковсксй области построены уже четыре модели. На областных соревнованиях они стали призерами, показав отличные ходовые качества.

      Чтобы построить модель рейдового тральщика, большого искусства не нужно. Старайтесь и не торопитесь, тогда все пойдет отлично. Посмотрите на эти чертежи. По ним можно построить и настольную модель длиной 750 мм и самоходную с резиномоторным двигателем длиной 1000 мм.
      Как и любой корабль, начинаем строить тральщик с корпуса. Самый простой его вариант - долбленый. Вырезаем брусок из липы, но можно из березы или даже из сосны длиной 1000 мм, сечением 90х 75 мм. Одну сторону бруска строгаем под фуганок. Прикладываем к обструганной поверхности линейку: между ними не должно быть зазоров. Вторую плоскость обрабатываем под угольник к первой. Потом старательно строгаем оставшиеся две грани.
      Боковые стороны бруска делим на равные (по 75 мм) промежутки - шпации. На вертикальных линиях - шпангоутах наносим точки палубной линии. По ним намечаем контуры палубы, носа и кормы и спиливаем лишний материал.
      В такой же последовательности наносим точки палубной линии и днища. Чтобы построить контур днища на теоретическом чертеже, продолжаем линии борта до основной плоскости. Полученные точки переносим на брусок. Оструганный, он приобретет вид корпуса.
      Болванку зачищаем крупной наждачной бумагой. Обводы модели должны быть плавными. Ахтерштевень изготовляем отдельно и приклеиваем к корпусу.
      Теперь можно приступать к выдалбливанию (лучше всего полукруглой стамеской) внутренней части модели. Когда толщина бортов и днища будет около 10 мм, зачищаем их стеклом и наждачной бумагой.

      Все детали винтомоторной группы делаем из листовой латуни толщиной 0,8 мм. Гребной вал, баллер руля - из стальной проволоки диаметром 3 мм. Ступицу и втулку вала гребного винта вытачиваем из латуни. В ступице винта сверлим отверстие диаметром 2,5 мм и нарезаем резьбу М3, а во втулке делаем одно отверстие диаметром 3,1 мм. Лопасти гребного винта вырезаем из латуни и впаиваем в пропилы ступицы.
      Гребной винт нужно отбалансировать с помощью несложного приспособления. Для этого в ступицу ввертывают втулку, в отверстие которой вставлена швейная игла. На деревянном бруске или куске пробки закрепляют ножи - лезвия для бритвы. На них устанавливают винт с иголкой. Отбалансированный, он должен иметь безразличное равновесие. Если какая-нибудь лопасть винта перевешивает, с нее надо снять немного металла, не нарушая симметричности лопастей.
      Винт тщательно полируем: чем лучше он обработан, тем выше у него коэффициент полезного действия.
      После монтажа и проверки винтомоторной группы установите палубу - ее изготовляют из фанеры толщиной 3 мм. Ширина палубы должна быть больше основной ширины корпуса на 3 мм с каждого борта.

      Готовый корпус нужно отгрунтовать под нитрокраску нитрошпаклевкой, а под масляную - шпаклевкой на олифе, казеине или столярном клее.
      Сначала заделываем все щели и неровности густой шпаклевкой. Когда она высохнет, обрабатываем поверхность наждачной бумагой и покрываем три-четыре раза шпаклевкой, разведенной ацетоном до густоты сметаны. Высохший слой должен быть ровным, матовым, без выступов и заусенцев. Для верности его еще раз чистят наждачной бумагой, смоченной в керосине.
      Затем красим корпус в шаровый цвет два-три раза, зачищаем очень мелкой наждачной бумагой и насухо протираем ветошью.

      Теперь нужно изготовить и установить леера, флагшток, гюйсшток, кран-балки и тралбалку.
      Для стоек можно использовать стальные булавки и припаять к ним тонкую железную или латунную проволоку.
      После пайки еще раз протираем корпус ветошью. Теперь окрасьте палубу модели в зеленый цвет. Вырежьте из плотной бумаги контур на 12 мм уже палубы и прикрепите к ней лейкопластырем. Ширина незакрытого участка не должна превышать 5-6 мм.
      Подводную часть борта и кромку палубы, леера красим в шаровый цвет. Выставляем модель на ровный стол и "отбиваем" ватерлинию. Ставим модель днищем кверху на мягкую ветошь и закрываем все, что не будем красить. Ватерлинию не шире 1,5 мм выводим белой нитрокраской при помощи рейсфедера. Закончив работу с корпусом, Приступаем к изготовлению надстроек, мачт, вооружения и т. д. Материалом могут быть целлулоид, фанера, липа, жесть или картон. Если надстройки будут изготовлены из дерева, то долбить их не следует. Так же как и корпус, их грунтуют, шпаклюют и окрашивают в шаровый, немного светлее, чем у корпуса, цвет.
      Приступаем к сборке модели. Все детали на палубе покрываем зеленой нитрокраской, на надстройке - шаровой. В носовой части левого и правого бортов закрепляем красную звезду, на корме - герб СССР. Бортовой номер корабля вырезаем из белого целлулоида.
      Готовую модель надо отрегулировать (откреновать), чтобы она не уходила с курса.