В. Алешкин

      Кадры кинохроники начала прошлого века сохранили для нас неуклюжие конструкции с бипланной (два крыла — одно над другим) и трипланной (три крыла) схемами. Почему же авиационные конструкторы тех лет активно использовали обе эти схемы? Два, тем более три крыла обеспечивали боевому самолету достаточно большую подъемную силу во время взлета, а потому не требовали длинных взлетно-посадочных полос. Да и рамная конструкция обеспечивала жесткость этих в основном фанерных самолетов. Для монопланов, а точнее, самолетов с одним крылом для создания такой же подъемной силы требовалось крыло гораздо большей площади, а значит, длины и ширины. Но такое крыло создавало гораздо меньшее сопротивление, чем двух- или трех-крылка, и это позволяло развивать самолету большую скорость при той же мощности двигателя. Вот почему все современные самолеты — и военные, и гражданские — исключительно монопланы.

     
У вас есть возможность выполнить летающую модель триплана образца 1915 — 1916 годов.
      Подготовьте необходимые материалы: плотный пенопласт, ватман, лист тонкой бумаги, стальную проволоку диаметром 0,6 и 1,0 мм, кусочек пластика толщиной 1 мм, авиамодельную резину круглого или квадратного сечения не толще 1 мм, клей ПВА, желтую и черную гуашь или фломастеры. А из инструментов вам понадобятся острые ножницы, толстая игла, термический резак, литровая стеклянная бутылка, пассатижи и молоток.
      Посмотрите на рисунки. Для простоты все основные детали модели наложены на квадратную сетку с ячейкой 10x10 мм. Чтобы правильно выполнить развертки, придется срисовать сетку в натуральную величину и аккуратно перекопировать контуры фюзеляжа 1, стойки 2, киля 3, нижнего крыла 4, среднего крыла 5, верхнего крыла 7, стабилизатора 6 и пропеллера 8.
      Из плотного пенопласта сначала вырежьте терморезаком заготовку размером 220x80x5 мм. О том, что такое терморезак и как им пользоваться, мы рассказывали, но напомним. Конструкцией он напоминает лобзик, у которого вместо пилки натянута проволока с высоким электрическим сопротивлением, например, от электроплитки. На проволоку подается низкое напряжение, и она, разогревшись, легко и, главное, качественно режет пенопласт. При этом оплавленная поверхность придает детали дополнительную прочность.
      На пенопластовую заготовку наложите кальку, развертку фюзеляжа и аккуратно обведите контуры по линейке и лекалу, воспользовавшись, например, иглой. Далее вырежьте терморезаком деталь по внешнему контуру. Не забудьте выполнить четыре внутренних прорези. Особо тщательно — прорезь под среднее крыло и лекальные кривые профилей верхнего и нижнего крыльев. Из этого же пенопласта сделайте втулку крепления пропеллера 9 и два колеса для переднего шасси 14.
      Развертки деталей 2 (две штуки), 4, 5, 7 и 8 выполните из плотной бумаги. Обратите внимание на передние кромки крыльев. Их надо аккуратно согнуть и наклеить с обратной стороны. Стойки 2 по продольной оси согните и склейте. В среднем крыле 5 выполните прорези. Затем придайте крыльям аэродинамический профиль и наклейте их на фюзеляж в такой последовательности. Сначала протяните среднее крыло сквозь прорезь в фюзеляже. Установите его строго посередине и промажьте все стыки клеем. Протяните сквозь прорези в этом крыле стойки, но без клея. Приклейте к фюзеляжу верхнее и нижнее крыло. Когда клей схватится, подклейте к ним стойки. У вас должна получиться прочная рамная конструкция.
      В хвостовой части модели установите стабилизатор. А вот киль 3 лучше выполнить из тонкой бумаги. Для этого придется заготовить две развертки, выполнив вторую в зеркальном отображении той, что представлена на рисунке. Обе детали соедините между собой и аккуратно присоедините к фюзеляжу.
      Особо тщательно подойдите к сборке винтомоторной части модели. Чтобы придать пропеллеру 8 надлежащую закрутку, воспользуйтесь стеклянной бутылкой. Смочите половинку бумажной заготовки клеем и наложите ее на цилиндрическую часть бутылки. Когда клей схватился, то же проделайте со второй половиной, развернув ее на 180°. Готовый пропеллер наклейте на втулку 9. Из плоского пластика вырежьте пару шайб 10 — они послужат подшипниками для пропеллера. Ось 11 согните из жесткой стальной проволоки, отрегулировав ее длину по месту.
      Двигателем для модели служит жгут, скрученный из 6 или 8 нитей авиамодельной резины 12 толщиной 1 мм. Длину определите по месту, когда будет известно расстояние между крючками. Один конец резинового жгута зацепите за крючок вала пропеллера 11, другой — за крючок в хвостовой секции.
      Шасси 13 выполните из тонкой стальной проволоки диаметром 0,6 мм. Согните ее так, как показано на рисунке. К фюзеляжу модели срединную часть стойки привяжите нитками, смоченными клеем.
      Летные испытания триплана лучше проводить на открытом воздухе. Сначала убедитесь, что полет его в безмоторном режиме проходит по пологой траектории. Если же модель круто задирает нос, его следует немного загрузить кусочками пластилина. Если же модель круто падает, попробуйте облегчить носовую часть фюзеляжа, просверлив дополнительные отверстия в передних стенках. Если полет вас устраивает, можно завести двигатель. При этом всегда помните, что пропеллер должен «гнать» воздух под крылья и тянуть модель вперед. Соответственно, закручивать резиномотор нужно в обратном направлении относительно рабочего вращения пропеллера.
      Закрутив двигатель оборотов на 20...30, поднимите триплан над головой и легко запустите вперед. В тихую, безветренную погоду он сможет пролететь больше 30 метров. Увеличьте обороты при закрутке, но помните, что больше чем на 50...60 оборотов заводить двигатель не следует, иначе от усилий скрученных нитей фюзеляж может разломиться.