КАКУЮ модель сделать первой?
Этот вопрос неспроста возникает перед каждым начинающим
моделистом. Если у тебя имеются уже кое-какие навыки
обработки материалов и хотя бы небольшое умение читать чертежи, то
начни, конечно, строить более сложную модель, например школьную
схематическую модель планера.
Среди других подобных конструкций представляет интерес модель "Пионер",
которую спроектировал чехословацкий моделист Зрна. Она имеет некоторые
новшества и может быть легко превращена в схематическую резиномоторную модель.
О ее втором варианте мы расскажем в следующем номере журнала.
КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ И ЕЕ ПОСТРОЙКА
Модель "Пионер" (см. рис. 1; цифры
в кружочках означают номера основных
частей модели, изображенных на этом
рисунке) (имеет прямоугольное крыло (1)
с небольшими закруглениями на концах
и такой же стабилизатор (2), перпендикулярно
к которому установлен трапецевидный киль (3). Все эти части
прикреплены к реечному фюзеляжу (4),
который спереди имеет съемное утолщение, своего рода кабину. Модель
разборная: с нее можно снять все, кроме киля, приклеенного намертво.
Самой простой по конструкции и в постройке частью является киль.
Кромки киля, нервюра и дужка квадратного сечения 2,5 на 2,5 мм. Нервюра имеет
заостренные концы, которые вставляются на клею в расщелины, сделанные ножом
в кромках. Так же приклеивается и дужка. Дужку изготовляют из бамбука
или толстостенного камыша, кромки - из легкой прямослойной сосны.
Сборка киля производится на листе бумаги, на котором по размерам рисунка
наносят контур киля и положение нервюры. Склеенный киль оставляют
сохнуть, а тем временем принимаются за изготовление других частей модели.
Немного труднее сделать стабилизатор. Заготовив сосновые рейки (2,5 на 2,5 мм)
для кромок и нервюр и бамбук для дужек, на чертеже стабилизатора собирают его
так же, как и киль. Сверху, перпендикулярно к кромкам,
наклеивают еще две рейки сечением 2,5 на 2,5 мм и длиной 110 мм. Все это
также оставляют сохнуть.
Еще труднее изготовить крыло. Как видно из общего вида модели, крыло
имеет двугранный угол, т. е. напоминает широко раскрытую латинскую букву V:
концы крыла приподняты над серединой на 35 мм. Вместе с тем и нервюры крыла
имеют более сложную форму: на рис. 2 одна из нервюр показана в натуральную величину.
Дужки крыла и семь его нервюр лучше сделать из бамбука или другого
подходящего материала (камыш, чий и т. п.), в обработанном виде они должны иметь
сечение 2 на 1 мм. Кромки крыла и две реечки, служащие для крепления крыла
к фюзеляжу, изготовляют из сосны сечением 2,5 на 2,5 мм.
Как собрать крыло? Прежде всего вычерчивают чертеж спрямленного,
т.е. без поперечного V, крыла, пользуясь размерами рис. 1. Заготовив
нервюры, кромки и дужки, соединяют их уже известным нам способом, т.е.
делают расщелины ножом в кромках (на клею). Для повышения прочности углов
крыла, в местах соединения кромок с концевой дужкой, наклеиваются бумажные
уголки. Когда клей просохнет, острием ножа слегка надрезают сверху
кромки, там, где стоит центральная нервюра, и отгибают их кверху так, чтобы
получить нужный угол поперечного V.
Величину этого угла контролируют при помощи двух деревянных брусочков,
как это показано на рис. 3. В местах сгиба кромок сверху приклеивают
по одной накладке, также деревянной и имеющей соответствующую форму
(подрезается по месту). Под передней же кромкой дополнительно приклеивают
снизу небольшую фигурную стоечку, вырезанную по размерам рис. 4 из
кусочка липы. Когда все это также склеится, переворачивают крыло и тонкими
нитками, предварительно смазанными клеем, привязывают к кромкам
сзади и к нижнему краю фигурной стоечки впереди две сосновые планочки
сечением 2 на 2 мм (рис. 4).
Пока крыло и другие части сохнут, выстругивают из сосны реечку, служащую
фюзеляжем модели. Длина реечки 590 мм; она имеет квадратное сечение
со стороной, равной 7 мм, В носовой части рейки, снизу, делают срез (рис. 1)
длиной около 25 мм и глубиной 1,5мм, В хвостовой части рейки, по боковой ее
стороне - другой срез на ту же глубину, но длиной 110 мм: этот срез служит
для размещения здесь киля. В тыльной стороне рейки делают также небольшой срез сверху.
Рейку после этого зачищают стеклянной бумагой, чтобы придать ей гладкость.
Затем к левому хвостовому срезу приклеивают концы кромок киля, а после
просыхания клея обтягивают киль с двух сторон папиросной бумагой.
Стабилизатор оклеивают с одной стороны, там, где стоят планки. Можно
сразу же обклеить и крыло - лучше раздельно, по половинам, и только с верхней стороны.
Изготовлением кабины завершают постройку модели. Кабина выпиливается
лобзиком или ножом из липовой дощечки толщиной 8 мм. Длина готовой
кабины 100 мм, а высота 30 мм; ей надо придать в сечении овальную форму. При
вычерчивании кабины советуем использовать сетку квадратов, нанесенную на
рис. 1; размер ее клеток равен 10 мм.
Готовую кабину (5) нитками с клеем присоединяют к переднему концу рейки,
как это показано на рис. 1,
СБОРКА МОДЕЛИ
Сборка готовой модели производится очень просто. Прежде всего снизу, в
хвостовой ее части, резиновыми нитями или лентами привязывают стабилизатор
к рейке (за выступающие концы планок). Затем, определив положение центра
тяжести уравновешиванием на острие ножа, привязывают к рейке и крыло (за
концы, выступающие у планок). Крыло при этом должно находиться в положении,
при котором передняя кромка удалена от центра тяжести на 40-45 мм вперед.
Теперь следует проверить правильность сборки. Смотрят на модель спереди:
кабина и киль должны лежать в одной плоскости, стабилизатор - занимать
строго перпендикулярное положение к килю, а крыло расположено
так, чтобы его угол поперечного V делился килем на две равные части.
В процессе сборки и предшествующего ей высыхания частей модели последние
могут покоробиться. Эти недостатки надо исправить, чтобы у симметричных
концов крыла и стабилизатора углы при виде спереди были одинаковы.
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ МОДЕЛИСТАМ
Мы бегло рассказали о конструкции модели и рекомендовали определенный
порядок ее постройки. Конечно, каждый моделист будет стремиться ускорить постройку.
В самом деле! В конструкции модели имеется целый ряд элементов, изготовляемых
из сосновых реечек примерно одинакового сечения. Очевидно, что все
эти реечки можно сделать сразу. Обычно с этой целью сперва выстругивают
пластинку, толщина которой равна высоте будущей реечки, а затем острым
ножом или резаком разрезают ее на отдельные части. Делать это надо с запасом,
чтобы после небольшого подстругивания получить реечку нужного
сечения и необходимой гладкости. Для этой цели советуем использовать маленький
рубанок. Таким приемом можно быстро и хорошо изготовить большое
количество реечек разного сечения.
Такой же принцип "серийного" производства можно применить и для изготовления
нервюр и дужек крыла из бамбука. Все нервюры крыла и дужки совершенно одинаковы.
Поэтому лучше выстругать из бамбука пластину (около 1 мм) длиной 130-135 мм и
шириной 20-25 мм, заложив ее для удобства в специальные обоймы (рис. 5).
Далее следует изогнуть пластину, придав будущим нервюрам потребную форму,
Чтобы закрепить эту форму, надо некоторое время подогревать пластину
над огнем, а затем дать ей остыть. Сняв обоймы с пластины и разрезав ее на
дольки шириной (с запасом на обработку) 2,5 мм, обрабатывают каждую из
нервюр до нужной ширины - 2 мм.
Точно так же можно сразу выгнуть две одинаковые дужки из бамбука и
для стабилизатора.
При обклейке крыла и оперения бумагой надо следить за тем, чтобы не
образовывалось морщин и складок, чтобы обтяжка не провисала между
нервюрами и не имела других недостатков. Этого можно избежать, если приклеить
сперва один край листа, а затем, натянув лист, накладывать его, например,
на крыло, нервюры которого предварительно были смазаны жидким клеем.
Натяжку бумаги можно увеличить, если опрыскать ее предварительно водой:
высыхая, обтяжка натянется. Однако к этому средству советуем прибегать
очень осмотрительно: сильное натяжение приводит к тому, что крыло и
особенно плоский стабилизатор и киль коробятся.
Лучше применить клей: казеиновый, столярный и другие, которые не боятся
влаги и не впитывают ее. Причем они должны быть обязательно жидкие.
Столярный клей для этого разогревают.
Хорошо построенную и облетанную модель полезно окрасить, например,
цветной тушью или нитрокрасками. Красить надо только фюзеляжную рейку
и кабину; крылья и оперение лучше оклеивать цветной бумагой.
ПЕРВЫЕ ЗАПУСКИ И РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ
Построив модель, трудно удержаться от соблазна запустить ее побыстрее.
Этого, однако, лучше не делать. Сперва надо выбрать место для запусков. Для
этой цели подойдет на первых порах закрытое помещение, например школьный
физкультурный зал. Можно также использовать стадион или поляну, покрытую
травяным покровом.
Запуски производят при полном безветрии (рис. 6). Если модель вполне
симметрична, то единственный недостаток. которого практически трудно
избежать, заключается в слишком крутом спуске модели или взмывании ее
вверх, с последующим беспорядочным падением (рис. 6). Такой недостаток
чаще всего вызывается неправильным положением крыла относительно центра
тяжести модели, что и надо исправить. При взмывании перемещают крыло назад,
а при крутом спуске - вперед, проверяя каждый раз, насколько улучшается
планирование модели.
Хорошо отрегулированная модель планирует с определенным углом наклона,
полого и с определенной скоростью.
Секрет запуска и заключается в том, чтобы придать модели нужный угол
наклона траектории полета и свойственную ей скорость. Если толкнуть модель
слишком сильно, т. е. сообщить ей слишком большую скорость, то она тоже
взмоет, но не потому, что крыло установлено неправильно. Прежде чем
сдвигать куда-либо крыло, надо подобрать силу толчка и, если из этого
ничего не получается, двигать крыло.
Кружение модели вызывается несимметрией или смещением центра тяжести
модели вбок. Это следует устранить, исправить перекосы и другую несимметрию.
Когда будут достигнуты удовлетворительные результаты при запуске
с колена, можно перейти к запуску модели с высоты - балкона, леера,
лучше в безветрие.
