В. Целовальников
Эскадренный миноносец... Неувядаемой славой покрыли
себя корабли этого класса. Вспомните славный "Стерегущий", легендарную "Керчь" в гражданскую войну, подвиг
трех эсминцев на Черном море в Великую Отечественную
и, наконец, героическую гибель эскадренного миноносца
"Яков Свердлов", закрывшего собой от торпед немецкой
подводной лодки крейсер "Киров". Можно без преувеличения сказать, что наибольшей популярностью у
судомоделистов из моделей военных кораблей пользуется эскадренный миноносец.
Это и не удивительно. Стремительные обводы, красивые надстройки, мощное вооружение и, наконец,
быстрый ход - все это привлекает любителей судомоделизма.
Модель эсминца сложна, поэтому к изготовлению ее может приступить моделист,
имеющий определенные навыки в работе по постройке моделей. Сегодня мы расскажем о том,
как построить модель такого корабля.
В первую очередь закладывается корпус. Корпус делается наборным из дерева. Сначала из прямослойной сосны
или ели надо выстругать стапельную доску, на ней провести диаметральную (продольную) линию и разметить
шпации (расстояния между шпангоутами). Затем изготовить палубу. Для этого на фанеру толщиной 2-3 мм нанести
диаметральную линию и шпации, с теоретического чертежа на
каждом шпангоуте снять расстояния от диаметральной линии до края шпангоута и перенести их на фанеру.
Полученные точки соединить с помощью лекал плавной кривой - это и будет контур палубы. Палубу и вырезы на
ней для установки шпангоутов вырезать лобзиком.
Для дальнейшей работы необходимо вычертить вид сбоку. Делается это следующим образом.
На листе бумаги проводится линия и согласно теоретическому чертежу размечается на шпации.
На линиях, проходящих через полученные точки, откладываются высоты
каждого шпангоута. Остается с помощью лекал соединить полученные точки. Получим вид модели сбоку.
Затем надо поместить на стапельную доску палубный
настил. Палубе необходимо придать продольный прогиб -
седловатость. Под палубу, на стапельную доску, подложите
деревянные брусочки. Высоту брусочков возьмите с чертежа "Вид сбоку". Для этого прямой линией
соедините носовую оконечность корпуса с кормовой. Расстояния между
линией палубы и проведенной линией на каждом шпангоуте и будут высотами наших брусочков. Их следует слегка
прибить к стапельной доске маленькими гвоздиками. Далее положите палубу на брусочки, концы ее закрепите
и приступайте к изготовлению шпангоутов.
С теоретического чертежа с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты перенесите на
4-5 миллиметровую фанеру и выпилите их лобзиком, края шпангоутов
обработайте напильником и наждачной бумагой. Для облегчения корпуса середину шпангоутов можно
выпилить, оставив края шириной 6-7 мм. В верхней части шпангоутов
вырежьте шипы, которые будут вставляться в палубные вырезы.
В нижней части шпангоутов выпилите пазы для килевой
рамы. Килевую раму вырезают из фанеры толщиной
6-7 мм (размеры и очертания рамы взять с чертежа "Вид
сбоку"). В носу и корме на величину одной или двух шпаций из мягких пород дерева (липы, ольхи)
сделайте деревянные бобышки. Бобышки обработайте по профилю носа
и кормы рашпилем и наждачной бумагой, а внутри выдолбите. В нижней части бобышек вырежьте пазы
для килевой рамы. Затем вставьте шпангоуты шипами в вырезы палубы, а бобышки слегка прикрепите к палубе гвоздиками
и скрепите набор килевой рамы. Стрингеры (рейки 4х4, 5х5 мм) выпиливаются из прямослойных сосновых или
еловых дощечек. Наметив вырезы на шпангоутах и бобышках, разберите набор корпуса; лобзиком и стамеской
сделайте в шпангоутах вырезы так, чтобы стрингеры входили
в них плотно. В палубе пропилите монтажные окна для удобства установки механизмов.
До сборки корпуса места стыков смажьте два-три раза
нитроклеем (эмалит. АК-20). Если такого клея нет, то его
можно изготовить самому, растворив кинофотопленку или
целлулоид в ацетоне или растворителе для нитрокрасок.
Далее на клее и гвоздиках смонтируйте набор корпуса
и дайте ему просохнуть. Просохший набор снимите со
стапельной доски и обшейте 1-1,5 миллиметровой фанерой. Если фанеры нет, можно взять плотный картон. Листы
обшивки гвоздиками и клеем прикрепите к шпангоутам
и стрингерам. Закончив обшивку корпуса, промажьте его
изнутри и снаружи два-три раза нитроклеем.
До установки палубы в корпусе укрепите дейдвуды, редуктор, гельмпорт, мотор. Дейдвуды делаются из трубок
сечением 5-7 мм, в концы их вставляются шарикоподшипники или самодельные втулки из бронзы или латуни. Валы
изготовьте из прямой стальной проволоки толщиной 2-3 мм, на наружном конце их нарежьте резьбу для гребных винтов.
Редуктор собирается из шестеренок различных часовых механизмов.
На модель можно установить один мотор МУ-100 или два
мотора МУ-50. Так как число оборотов этих моторов довольно велико,
то редуктор делается на уменьшение оборотов, то есть шестеренки надо подбирать с отношением 1:2,
1:3. Редуктор устанавливается в корпусе и соединяется с валами.
Готовый корпус шпаклюют и красят. Перед шпаклевкой
его необходимо прогрунтовать нитролаком (нитроклеем)
или олифой в зависимости от того, какой шпаклевкой вы
будете шпаклевать модель. Под нитрокраску применяется
нитрошпаклевка, а под масляную - шпаклевка на олифе.
Сначала следует зашпаклевать щели и неровности густой
шпаклевкой. Когда шпаклевка высохнет, ее надо зачистить
шкуркой, а весь корпус покрыть 3-4 раза жидкой шпаклевкой, разведенной в растворителе. Высохшую поверхность
корпуса обработать мелкой наждачной бумагой. Перед покраской на корпус наклеивают ватерлинию из белого целлулоида
шириной 2-3 мм. Подготовив таким образом корпус, можно приступать к покраске.
Надводная часть борта и надстройки красятся в шаровый
(серо-голубой) цвет, а подводная - в красный или зеленый.
Палубу желательно окрасить в коричневый (желтый) цвет.
Затем следует покрасить модель 4-6 раз, зачистить ее
мелкой наждачной бумагой и нанести 1-2 слоя жидкой
краски (для ее приготовления краска, используемая вначале, разводится растворителем).
Закончив работу с корпусом, вы можете приступить к изготовлению надстроек, мачт, вооружения и т. д.
Надстройки делаются из фанеры, целлулоида, оргстекла, фольги, дерева по размерам, указанным на чертежах. Для леерных
стоек можно использовать стальные булавки, вбив их по
борту модели в палубу и надстройки, где положено, а лееры натянуть из ниток или тонкой проволоки.
Для изготовления винтов из латуни или бронзы надо
выточить ступицы, в них просверлить отверстия и нарезать
резьбу. На поверхности ступиц сделайте пропилы для установки лопастей. Лопасти следует вырезать из латуни
и впаять в пропилы ступицы. Винты обычно делаются
3- 4 лопастные. Их необходимо отполировать.
Затем винты навинчиваются на валы и пропаиваются.
Руль вырезается из латуни или жести, припаивается
к баллеру, вставленному в гельмпорт (трубку), и закрепляется гайкой.
Законченную модель надо отрегулировать (удифферентовать и откреновать) на воде. Модель должна видеть "на ровный киль".
Для электропитания можно использовать карманные батареи КБС, а лучше малогабаритные аккумуляторы.
На модель желательно поставить таймер (реле времени).
Реле после прохождения моделью необходимой дистанции
выключит электропитание.
При первых запусках модель, естественно, будет уходить
с курса в ту или иную сторону, но с помощью соответствующей перекладки руля надо добиться чтобы она ходила прямолинейно.
Для удержания модели на заданном курсе можно применить гироскоп.
